Página principal de PROFESIONALESPCM.ORG Página principal de PROFESIONALESPCM.ORG Afíliate el Partido Comunista de España

Secciones: Palestina -  Correo recibido -  Fotografías

Título: El Líbano, país de ensueños y pesadillas. Por Damián Jan- Enlace 1

Texto del artículo:

El Líbano, país de ensueños y pesadillas

ver ENLACE 1 con las fotografías comentadas.

Este país con una historia tan antigua como la historia misma, es una caja de sorpresas; ya en la epopeya sumeria de Gilgamesh se mencionan sus cedros. Desde entonces no ha cesado de sufrir los embates del destino y los combates fratricicidas, muchas veces alimentados desde más allá de sus fronteras.

Con un grupo de amigas y amigos nos decidimos a visitarlo para intentar comprender mejor ese crisol de gente, usos y costumbres que llegó a ser llamado la suiza de oriente

Como desde Madrid no hay vuelo directo a Beirut, nuestro operador personal de turismo, Wassim, nos hizo una planificación a partir de Damasco, Siria.

Llegamos a Damasco un domingo por la mañana, el bus nos estaba esperando y sin perder tiempo pusimos rumbo a la frontera; los trámites de salida y entrada son tediosos y llevan su buen tiempo; era curioso ver las enormes colas de coches esperando su turno para pasar, fundamentalmente transportistas con enormes camiones; la frontera Sirio-Libanesa parece ser una de las arterias principales del comercio entre los dos paises.

Luego de atravesarla nos dirigimos a Majdel Aanjar, donde se halla en el punto mas alto las ruinas de un templo romano que fue convertido en fortaleza por los musulmanes, desde este elevado punto puede verse el valle de la Bekaa que se extiende entre la cordillera del Líbano y el Antilíbano, frontera natural con Siria.

Majdel Anjaar

Bajamos hacia el valle de la Bekaa para visitar las ruinas de Baalbek, la “Ciudad del Sol”, sus ruinas son realmente impresionantes, los bloques de su base pesan en promedio 800 toneladas cada uno, la edificación es ciclópea, el templo de Baco sigue en pie y da una somera idea de lo que habría sido el templo de Júpiter en su apogeo. Ya que el de Baco es varios órdenes más pequeño de lo que era el de Júpiter



Arriba templo de Baco, abajo las columnas que siguen en pie del templo de Júpiter.


Algunas de las columnas de este templo fueron llevadas a Constantinopla para la construcción de Santa Sofía. Estos templos fueron edificados sobre las ruinas de templos más antiguos dedicados al dios Baal. La ciudad fue denominada Heliópolis por Alejandro Magno cuando la conquistó, por ella pasaron Pompeyo, Julio César, que la denominó Julia. La construcción de los templos se inició bajo el mandato de Nerón y se completó con Caracalla.

Abandonamos las ruinas al atardecer, con el color del sol poniente tiñendo de un suave rosa anaranjado las piedras que incólumes siguen sobreviviendo a las generaciones humanas que les dieron forma otrora.

Finalmente llegamos a Beirut por la noche. La ciudad ha sido víctima a lo largo de su historia de enfrentamientos políticos y de desastres naturales, pero siempre vuelve a resurgir con esa voluntad férrea de sobreponerse a todos sus males. Ya en Beirut tuvimos la suerte de contar con una guía excepcional Angelina El Bacha, una aragonesa casada con un libanés que ha vivido en ese país más de 40 años. Además de conocer de primera mano todos los eventos que han ido sacudiendo al país (invasión israelí, guerra civil, matanzas, bombardeos, etc.) es una persona de una cultura exquisita con una historia de vida que recuerda la de los grandes aventureros del romanticismo.

Con Angelinia hicimos un recorrido por lo que fue la zona de burdeles y que tras la reconstrucción se ha transformado en el corazón turístico donde se hallan selectos restaurantes, parlamento y embajada Española.

La convivencia de templos cristianos y mezquitas destaca la riqueza cultural que se ha dado en esta zona. Hay cristianos maronitas, ortodoxos, armenios, católicos, musulmanes sunitas, chiitas, alauitas, sunitas y drusos; además de otras minorías.

Tal mosaico religioso ha traido problemas en la estructuración del país dado que en cada conflicto las alianzas entre diferentes grupos político/feudales han teñido el trasfondo de lucha por el poder con los colores religiosos de las comunidades que representaban. Esto ha llegado finalmente a quedar extrañamente instaurado en la forma en que se reparte el poder, siendo una república multiconfesional: el presidente tiene que ser maronita, el primer ministro sunita, el presidente del senado chiita y el presidente del parlamento druso.

Luego de recorrer la zona de élite de Beirut nos dirigimos al sur de la ciudad, la zona más pobre y donde el Partido de Dios, Hizbolá, tiene mayor influencia. Pudimos ver los destrozos provocados por Israel durante los bombardeos que efectuó sobre esta zona durante la guerra del 2006. Las bombas cayeron sobre grupos de edificios destruyendo la cadena televisiva Almenara, afín al partido y las zonas aledañas. Los amasijos de cemento y hierro van retirándose para reconstruir viviendas en la zona, nos comentaron nuestros guías que siguen encontrándose restos de químicos como fósforo blanco y bombas sin explotar producto de las bombas de racimo que se arrojaron sobre esta zona, una zona claramente civil de alta densidad poblacional.

La gente de Hizbolá al estallar el conflicto con Israel en el 2006 se imaginó que las fuerzas invasoras no tendrían ningún prurito en bombardear zonas civiles y con una alta organización evacuaron en 24 horas el barrio en el que se hallaban los cuarteles generales del partido.De esta manera sólo hubo 15 muertos en lo que podría haber sido una matanza colectiva impresionante ya que unas 5 manzanas de edificios quedaron reducidas a escombros en un bombardeo continuo de 19 horas con bombas implosivas, de racimo y fósforo blanco. Pudimos llegar hasta el corazón de Beirut sur gracias a los contactos establecidos con la gente de Hizbolá,lo que nos permitió acceder al perímetro de seguridad, vedado a extranjeros y altamente protegido por las milicias del partido. Los relatos sobre aquellos bombardeos unidos a la visión de la destrucción que provocaron nos daban una idea de lo terrible que tiene que haber sido para la población civil soportar las atrocidades de una guerra sin sentido, desprovista de humanidad y absurdamente ensañada con la población, como lo fue este ataque israelí. La analogía con lo sucedido en Gaza se nos impuso como asociación inevitable y nos sentimos mucho más cercanos a la desgracia del pueblo palestino.

La reconstrucción de toda esta zona avanza rápidamente viéndose resurgir edificios de las ruinas que quedaron.

Proseguimos nuestro viaje hacia Biblos, una pequeña ciudad ubicada a 42 km al norte de Beirut, durante el viaje Angelina nos explicaba cómo el país, a pesar de ser una república, sigue respondiendo a una estructura feudal en la que determinados apellidos asociados a las principales confesiones (maronitas, drusos, sunitas y chiitas) siguen marcando los destinos del pueblo libanés.

Los primeros asentamientos de Biblos datan del V milenio A.C., desde entonces ha estado habitada ininterrumpidamente, fué un importante puerto del comercio con Egipto y con Grecia. En el asentamiento arqueológico de su costa pueden verse los vestigios del período neolítico, ruinas de un templo egipcio, sobre el cual se hallaba construido un anfiteatro romano, desmantelado y trasladado un poco más allá para poder traer a la superficie las ruinas previas; todo ello gobernado desde el punto más alto por una fortaleza de la epoca de los cruzados, hecha con piedras recicladas de las ruinas previas.

En este asentamiento también se encontraron unas tumbas reales que datan del II milenio A.C., excavadas verticalmente en la roca y en cuyo fondo se hallaban los sarcófagos de piedra. La más importante es la del rey Hiram (1.200 A.C.), contemporáneo de Ramses II.

Lamentablemente muchas de las riquezas arqueológicas han sido y siguen siendo expoliadas aprovechando la inestabilidad política que asola al país. Incluso algunas autoridades libanesas han participado en el comercio ilegal de antigüedades en lugar de proteger un patrimonio que podría hacer del Líbano un destino turístico excepcional.

Regresamos al atardecer a Beirut, como toda gran ciudad sufre los problemas de atasco por la enorme cantidad de vehículos que transitan por sus calles, las horas punta saturan la ciudad en prácticamente todas sus arterias. Es de señalar que no existe el transporte público, los taxis suplen esta carencia. Es curioso observar la enorme abundancia de coches de altas marcas, todos terrenos, últimos modelos; Angelina nos confirmó que para el libanés el vehículo es un símbolo de estatus a tal punto que su casa puede estar cayéndose a pedazos, pero no faltará un vehículo tan caro como pueda permitírselo aparcado en la puerta.



La oferta en restaurantes y tipos de comidas es abundante, tuvimos la oportunidad de probar mezes, falafel, kebab, helados, dulces, a veces en restaurantes con música en directo (algunas compañeras se atrevieron incluso a incorporarse a las danzas locales) y otras de pie en la calle mientras dábamos un paseo. Todas las noches regresábamos a Beirut para hacer noche en ella y es que Líbano es tan pequeño que de extremo a extremo, a lo largo de la costa, tiene 250 km de largo y un promedio de 50 km de ancho, una costa mediterránea preciosa y a las espaldas la Cordillera del Líbano, y los valles de Qadisha y la Bekaa antes de llegar al Antilíbano que es la frontera con Siria.

Nuestro siguiente destino fue la ciudad de Trípoli, unos 82 km al norte de Beirut; en ella visitamos el castillo de San Gil, una fortificación de los cruzados que se halla en lo alto de una colina y desde la cual puede divisarse toda la ciudad que se extiende a sus pies.



Luego descendimos desde el castillo por las callejuelas hacia el zoco, un laberinto de calles, tiendas y gente que recuerda a los zocos de Damasco, El Cairo o Marruecos. Gran profusión de tiendas, una pegadas a la otra, llenas de coloridos, aromas, objetos y un sinfín de gente yendo y viniendo.

Nos metimos en una panadería artesanal, luego en una fábrica artesanal de jabones y así de tienda en tienda recorrimos intentando no perdernos para llegar a visitar una mezquita que anteriormente había sido una iglesia y que está siendo reconstruida.

Nuestro siguiente destino fue visitar los cedros del valle de Qadisha pasando por Bcharré, el pueblo natal de Gibran Khalil Gibran el gran literato libanés que alcanzó fama mundial el siglo pasado.

Al ver lo imponente que son estos árboles e imaginar que el país estuvo cubierto por ellos en épocas milenarias da una idea de lo que la sobrexplotación de un recurso puede producir a largo plazo. Hoy en día existen 3 espacios protegidos y se están haciendo esfuerzos por volver a propagar esta especie que es, en cierta manera, una parte importante de la identidad libanesa, por ello la tienen como emblema en la bandera y en el escudo nacional.

Por la noche asistimos a un festival de música palestina organizado por la Unesco en su sede de Beirut, luego del cual regresamos al hotel agotados. Los días que seguirían irían subiendo de intensidad pues los contactos fueron fructíferos y se nos permitiría visitar el campamento de refugiados de Sabra y Chatila, la frontera con Israel y las ruinas de la cárcel de Khiam.

Para quienes no conocen la historia, al crearse el estado de Israel en lo que era Palestina, muchos refugiados palestinos huyeron de las fuerzas de ocupación israelíes hacia los países limítrofes, entre ellos el Líbano, la población inmigrante fue alojándose en campos de refugiados distribuidos por el país. Uno de ellos, el de Sabra y Chatila, se halla ubicado en la zona oeste de Beirut. Durante la invasión israelí de 1982, llegaron hasta las puertas de Beirut. Tras un acuerdo auspiciado por Estados Unidos, Israel se comprometió a no entrar en Beirut Oeste y proteger a la población civil, sin embargo, al día siguiente del asesinato de Bashar Gemayel, presidente electo con el auspicio de Israel, las fuerzas israelíes invadieron Beirut Oeste y dieron apoyo logístico y material a las fuerzas falangistas para realizar una matanza de palestinos. Durante tres días y tres noches se desarrolló una carnicería en la que murieron unas 2000 personas, en su mayoría mujeres y niños, a manos de las milicias falangistas y de los soldados israelíes bajo las órdenes de Ariel Sharon, entonces ministro de defensa del gobierno de Menahem Begin.

Llegamos a Beirut Oeste y nos dirigimos a la fosa común donde yacen sin distinción las víctimas de aquella masacre. Unas pancartas marcan la zona, no hay monumento en su memoria, solo la memoria de quienes sobrevivieron a esas atrocidades señalan el lugar a modo de vago testimonio de lo sucedido, la tristeza empezó a agolpársenos en el pecho. Mientras nos dirigíamos al centro de la juventud palestina donde entrevistaríamos a algunos supervivientes, recorríamos las calles, caos de cables, cañerías, cemento, chabolas en las que viven hacinados y como pueden estos palestinos exiliados de su tierra.

Nos enteramos que tras los acuerdos de Oslo, la ayuda internacional se redujo en un 75% puesto que en esos acuerdos se sentaban las bases del Estado Palestino, sin embargo nada ha cambiado desde entonces y la situación en los campos se ha deteriorado por la falta de recursos. Es importante saber que los palestinos de los campos de refugiados no tienen derecho a trabajar en Líbano, pueden salir de los campos para estudiar o desplazarse, pero no tienen forma de ganarse un sustento digno. La supervivencia los obliga a trabajar en negro cuando pueden, a trapichear o comerciar con lo que puedan. Al reducirse la asistencia internacional dejaron de contar con asistencia social y cualquier problema de salud significa pagar médico y medicinas, lo que para la gran mayoría es un lujo inalcanzable.

Al llegar al centro juvenil pudimos escuchar los relatos espeluznantes de un superviviente, en aquel entonces tenía 12 años, nos relató cómo iban percibiendo que algo iba a suceder, en los alrededores del campo se fueron concentrando tropas y tanques israelíes, la gente del campo se dividía entre quienes proponían enviar una delegación para hablar con los israelíes para decirles que podían entrar al campo señalando que allí no había armas y que no habría oposición y quienes desconfiaban temiendo lo peor por parte de ellos. Finalmente una delegación de ancianos fue enviada para dialogar con los israelíes, jamás volvió, los liquidaron a todos. El bombardeo en los alrededores hizo que la gente se concentrara hacia el campo con la esperanza de tener protección dentro de el. Quienes podían se escondían en el sótano. Las fuerzas israelíes hacían recorridos con altavoces indicando que quienes tenían documentación no corrían peligro que se les dejaría salir, sin embargo quienes creyeron la patraña nunca reaparecieron. Los peores temores se fueron confirmando, los israelíes dieron paso libre a las milicias falangistas que entraron con hachas, y pistolas con silenciadores para entrar a liquidar el mayor número de palestinos en tres días y tres noches ya que durante las noches, aunque no había luz en el campo, los bombarderos israelíes arrojaban bengalas iluminando la zona para que los falangistas pudieran ir de casa en casa realizando su obra macabra.

Grabamos gran parte de la entrevista, podéis escucharla aquí. Es un ejercicio testimonial importante. Hoy en día siguen sin juzgarse ni aclararse aquellos hechos ya que los principales testigos prestos a declarar frente al Tribunal Internacional formado para depurar las responsabilidades, murieron asesinados, supuestamente por el Mossad.

Nuevamente vinieron a nuestras mentes los bombardeos sobre Gaza y el exterminio sistemático al que el gobierno israelí somete a los palestinos. Cuesta creer que quienes sufrieron un tratamiento similar por parte de los nazis sean capaces de repetir semejantes atrocidades con sus hermanos palestinos.

Dejamos atrás Sabra y Chatila con el sentimiento amargo de ser testigos sin capacidad de acción contra una injusticia que sacude a un pueblo que agoniza pidiendo que se le oiga y se le haga justicia.

Durante la tarde, mientras retornábamos a los aspectos más prosaicos de este viaje, recorrimos el palacio otomano de Beiteldine; una obra magnífica, parte del cual sigue siendo la residencia veraniega del presidente.

Los vitrales, decorados, damasquinados, mármoles y jardines son de una esquisitez que embriagan por su delicadeza. El palacio es sede ocasional de festivales musicales, por el han pasado grandes intérpretes instrumentales y operísticos.

Antes de regresar a Beirut visitamos Deir Al-Qamar, un pueblito medieval ubicado en las montañas del Chouf, esta zona históricamente ha estado asociada a los drusos, se puede decir que las montañas del Chouf son el feudo de los drusos.

Volvimos por la noche a Beirut, cenamos en la rue Monot, zona de la marcha nocturna beirutí, la profusión de vehículos de lujo que vimos dispersos por toda parte a la que fuéramos parecía haberse concentrado aquí. Los libaneses son gente muy culta, y muy hospitalaria, lamentablemente también son víctimas del culto de la imagen, pero bueno tienen algo de razón ya que tanto las mujeres como los hombres son de una gran belleza. A diferencia de otros países de medio oriente, en Líbano es raro encontrar mujeres con el rostro o la cabeza cubiertas y la mujer trabaja y estudia en igualdad de condiciones que los hombres.

Luego de unos cubatas y una charla distendida en un pub de la zona decidimos irnos a dormir para cargar las pilas, el viernes sería nuestro último día en el país de los cedros ya que el sábado retornábamos a Damasco para volar a España. El plan del viernes era muy ajustado, teníamos que recorrer el sur y contábamos con los permisos para llegar hasta la frontera con Israel.

Por la mañana luego de un breve paseo por la corniche, el paseo marítimo cercano al hotel en el que nos alojábamos, nos encontramos con el contacto de Hizbolá que nos acompañaría durante el periplo por el sur. Bajamos hasta cerca de la frontera donde pudimos ver desde la carretera el castillo de Beaufort, este castillo ubicado en el punto más elevado de la zona fue construido en época bizantina, ampliado por los árabes y más tarde por los cruzados. Es un punto estratégico desde el cual puede divisarse la costa, Israel y Siria; hasta tal punto ha sido un sitio historicamente estratégico que en cada una de las invasiones israelies no han dudado en instalar unidades militares allí. La pena es que por ello ha sufrido la expoliación y la degradación.

Seguimos el periplo hasta las ruinas de la cárcel de Khiam, la misma se haya en lo alto de una colina y fue gestionada por el Ejército del Sur del Líbano, un ejercito de milicias cristianas afines a Israel durante la ocupación. Cuando el ejército de Israel se retiró del Líbano en el año 2000, los guardias del ESL huyeron y la población local acudió a liberar a los 140 prisioneros que quedaban dentro. Los condiciones de vida, torturas y humillaciones a las que sometían a sus prisioneros eran similares o peores que las aplicadas en la cárcel Irakí de Abu Graib. Recién en 1995 Israel y el ESL accedieron a que entraran en la cárcel enviados de la Cruz Roja para inspeccionar las condiciones de vida de los prisioneros. Luego del año 2000 la gente de Hizbolá montó allí un museo para conservar en la memoria el nivel de inhumanidad y ensañamiento que tuvieron con los presos. En el año 2006, los israelíes bombardearon la cárcel para borrar las huellas del horror que los inculpaba ya que tanto Amnesty International como Human Rights Watch venían reportando las abominaciones cometidas en esa cárcel.

Pudimos entrevistar a un superviviente, el material sonoro lo tenéis aquí.

La descripción de las torturas a las que fueron sometidos los prisioneros es espeluznante, eran colgados desnudos a veces desde los brazos y sometidos a las inclemencias del tiempo independientemente de la estación del año pasando de ser calcinados por el sol a congelarse con el frío mientras les echaban cubos de agua fría o les aplicaban descargas eléctricas en los genitales. Otras veces los colgaban cabeza abajo y les pateaban la cabeza, los amedrentaban con perros o desnudaban a sus mujeres o hijas delante del prisionero para humillarlos.

El nivel de sadismo de los guardias de esta cárcel y las similitudes con las aplicadas por Estados Unidos en Abu Graib da que pensar...

Después de Khiam, y con el alma destrozada seguimos recorriendo la línea fronteriza y una sorpresa nos alegró un poco. Nos cruzamos con algunos efectivos de las fuerzas aportadas por España a la ONU para la FINUL. Fue un encuentro muy emotivo encontrarnos allí con chavales españoles, soldados jóvenes que se alegraron de ver compatriotas en un lugar tan remoto e impensado como podía ser la frontera entre Líbano e Israel.

Proseguimos el viaje recorriendo la frontera, y desde un punto elevado de la misma pudimos ver como en cada invasión y retirada Israel ha ido comiendo un trozo de territorio libanés, arrasando toda arboleda y todo lo que quedaba por delante de la nueva frontera trazada; para inmediatamente después instalar nuevas colonias del lado de los territorios ocupados. Todo el Líbano es muy fértil y abundante en agua, se comenta que la ambición de Israel es empujar su frontera hasta el río Litani, lo que le permitiría quedarse con una franja de terreno fértil de una riqueza agrícola y acuífera incalculable.

Durante el almuerzo del viernes pudimos entrevistar informalmente a gente de Hizbolá, no tenemos registro sonoro de dicha entrevista ya que se nos pidió que no tomáramos fotos ni grabáramos. Nuestras preguntas versaron sobre el funcionamiento del partido y la organización. Nos indicaron que la estructura es democrática, que ha ido organizándose desde las bases hacia la cúpula. Se financian con el diezmo de sus miembros, y con donaciones, montan escuelas, centros de salud, ayudan a la reconstrucción solidaria de viviendas destruidas por los bombardeos y las incursiones israelíes. No es necesario ser religioso y musulman para pertenecer o colaborar con sus tareas, tienen ramas que integran gente de otras religiones o ideas pero que son afines a su proyecto. Un Líbano unido. En todo momento fueron cálidos y agradables, y también muy cuidadosos en no emitir opiniones que no fueran validadas por el partido, por lo cual varias preguntas, como la del futuro de las milicias de Hizbolá en caso de que se decidiera integrarlas en el Ejército del Líbano, quedaron sin respuesta. Luego de esto proseguimos nuestro viaje hacia la costa para intentar llegar antes del atardecer a Tiro.

Una vez en Tiro, a contra reloj, visitamos el Hipódromo romano mejor conservado del mundo,mide 480 metros y tiene un aforo de 20000 espectadores.

El tiempo no nos alcanzó para visitar las ruinas de Al-Mina con su calle de columnas que conducen a lo que era antiguamente el puerto, aqúi os adjunto algunas fotos de un viaje anterior para que veais la riqueza de este yacimiento arqueológico.

El sábado, antes de regresar a España vía Damasco, decidimos visitar el Museo Nacional, pudimos contemplar piezas de una enorme belleza correspondientes a diferentes culturas y períodos, como los sarcófagos, donde se aprecian las influencias de distintos períodos.

Este viaje, que duró tan sólo una semana fue de una gran intensidad, pudimos descubrir las maravillas arqueológicas con que cuenta este pequeño país, la variedad de culturas que lo han nutrido, disfrutado de su hospitalidad y también conocer en profundidad sus heridas, aún abiertas y por las cuales sigue manando la sangre de tantos mártires.

Damián Jan, 20 de abril de 2009

Artículo de www.profesionalespcm.org insertado por: El administrador web - Fecha: 21/04/2009 - Modificar

Comparte el artículo en las REDES SOCIALES: delicious Delicious | meneame Meneame | facebook Facebook | twitter TWITTER | Technorati | barrapuntoBarrapunto
Próximamente disponible también para * Digg * Google Bookmarks* Wikio * Bitacoras.com * Reddit * * RSS * Technorati * Tuenti
Accedido o leido aproximadamente 1167 veces desde 21/04/2009

Sitio Web del Núcleo de Profesionales y Técnicos del Partido Comunista de Madrid PCM/PCE- http://www.profesionalespcm.org 
Actualizado a 24/03/24
Los comentarios y colaboraciones son bienvenidos
(comunistas_ARROBA_profesionalespcm_PUNTO_org): Carta a comunistas_ARROBA_profesionalespcm_PUNTO_org
Envíanos tu colaboración, o comentarios vía formulario.
¡¡AFÍLIATE EL PARTIDO COMUNISTA DE MADRID - PCE
!

BÚSQUEDAS en este sitio web
AGREGADOR - SINDICACIÓN DE NOTICIAS RSS RDF XML DE PROFESIONALESPCM.ORG - SYNDICATE OUR NEWS - Content FeedsAGREGADOR - SINDICACIÓN DE NOTICIAS RSS RDF XML DE PROFESIONALESPCM.ORG - SYNDICATE OUR NEWS - Content FeedsAgregador RSS de noticias y contenidos - Aquí OTRA VERSIÓN DEL AGREGADOR RSS XML  AGREGADOR - SINDICACIÓN DE NOTICIAS RSS RDF XML DE PROFESIONALESPCM.ORG - SYNDICATE OUR NEWS - Content FeedsAGREGADOR - SINDICACIÓN DE NOTICIAS RSS RDF XML DE PROFESIONALESPCM.ORG - SYNDICATE OUR NEWS - Content Feeds

IMPRIMIR Imprimir ESTA PAGINA (sólo si es imprescindible)  

Secciones: 
    [11-M Terror y Manipulación]  [15M, SUMAR, mareas, unidad popular, PAH]  [Acta Moderna]  [África]  [Anarquismo]  [Antiglobalización]  [Antivirus, Seguridad Informática]  [Archivo Sonoro, música y vídeo]  [Argentina]  [Bibliografía/Citas]  [Brasil]  [CC.OO.]  [CGT]  [Chile]  [China, R.P.]  [Ciencia]  [Cine]  [Colombia]  [Congresos]  [Contactos]  [Convenios Colectivos]  [Convocatorias]  [Convocatorias defensa FERROCARRIL]  [Correo recibido]  [CORRUPCIÓN, puertas giratorias,impuestos, transparencia]  [Cuba Socialista]  [Documentos militante IU/ PCE]  [Documentos, opinión, debate]  [Ecologismo, Movilidad y Soberanía Alimentaria]  [Economía]  [El Problema Español]  [Empleo (ofertas)]  [Enlaces]  [Esperanto]  [Estados Unidos de América]  [Europa]  [FIRMAS DE APOYO A MANIFIESTOS]  [Formación / Educación]  [Foro/Lista de Correo]  [Fotografías]  [Huelga General]  [Humor]  [Infancia / Juventud]  [Legislación]  [Literatura y otras Artes]  [Marxismo]  [Memoria Histórica]  [México]  [Movimiento Obrero/Mundo del Trabajo]  [Mujer / Feminismo]  [Mundo Insurgente]  [No Fumar /Derecho Fumadores Pasivos]  [Organigrama]  [Palestina]  [Plan de Trabajo]  [Prensa / Medios comunicación]  [Profesionales y Comunistas]  [República Española, La Tercera y Socialista]  [Resoluciones]  [Rusia, URSS, Centenario Revolución Soviética]  [Sáhara Occidental]  [Salud]  [Sexualidad y mundo gay]  [SIDA]  [Software y Conocimiento Libre]  [Venezuela Bolivariana]  [Yugoslavia y la autogestión socialista]
Volver a la página principal de www.profesionalespcm.org

Volver a la página de inicio
Código QR para dispositivos móviles:


Novedades

     ¡ PINCHA AQUÍ PARA VER LISTADO COMPLETO Y CRONOLÓGICO DE LAS NOVEDADES PINCHA AQUÍ PARA LISTADO COMPLETO Y CRONOLÓGICO DE LAS NOVEDADESPINCHA AQUÍ PARA VER LISTADO COMPLETO Y CRONOLÓGICO DE LAS NOVEDADES

MANIFIESTO DEL PROYECTO SUMAR:

Página principal de www.profesionalespcm.orgINCLUYE EL BANNER EN TU SITIO WEB   PCE
Recomendado reproducir material citando su procedencia. Esta publicación es copyleft. Puede ser copiada sin ninguna restricción siempre que se mantenga esta nota. Apostamos por una Internet para todos y por el Software Libre EL NÚCLEO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS DEL PCM SE IDENTIFICA Y HACE RESPONSABLE EXCLUSIVAMENTE DE LOS TEXTOS INCLUIDOS EN ESTE SITIO WEB, QUE FIRME COMO RESOLUCIONES O COMUNICADOS DE LA MISMA. Todos los datos públicos de este sitio web están tomados de la Red o enviados por sus creadores, su único fin es divulgar la noticia, nunca apropiarse de textos y fotos, Siempre publicamos  la fuente cuando es conocida



Blog de debate NEURONASROJAS.profesionalespcm.org

Muro en Facebook NEURONASROJAS de profesionalespcm.org


Canal en YouTube de profesionalespcm.org

Sitio desnuclearizado, camapaña de Ecologistas en Acción
Sitio desnuclearizado, campaña de Ecologistas en Acción


NO PAGUES LA CRISIS

NO A LA GUERRA: El Partido Comunista de España condena el ataque de la Federación Rusa a Ucrania-
NO A LA GUERRA


NO AL CANON DE CDs DE LA SGAE
NO A LAS PATENTES DE SOFTWARE

No acepto ser fumador pasivoEl humo ambiental del tabaco mata. No fumes en lugares comunes
GRACIAS POR NO FUMAR EN LUGARES COMUNES
EL COCHE DEVORA A TU CUIDAD, TU PLANETA Y TUS AMIGOS, APARCA EL COCHE PARA SIEMPREAPÁRCALO PARA SIEMPRE