Secciones: Palestina - Correo recibidoTítulo: Crónica de viaje a los territorios palestinos ocupados por Israel, por Cristina.- Enlace 1 Texto del artículo:
Regresé ayer 27, tal como estaba previsto. He descubierto nuevos amigos y más facilidades para entrar y salir. Creo que hay que empezar a preparar una delegación para el año que viene, aunque creo que dadas la circunstancias, hay que elegir muy bien el grupo de gente. La situación es muy dura dentro. La actividad puede ser incansable. No sabemos nunca lo que nos podemos encontrar, ni si se podrá entrar o salir a tiempo o cuándo. Hay que preparar las cosas bien.
Los últimos días en Haifa han sido para hablar con Ameer y reencontrarme con una hermosa ciudad con enormes cicatrices aún sangrantes. He tenido suerte con el clima a pesar del calor. Haifa se tiende sobre el Monte Carmelo y se abre a una ancha bahía desde la cual puedes contemplar las primeras orillas del Líbano y sus asentamientos urbanos más sureños. Es la tercera ciudad de Israel después de Tel Aviv y Jerusalén. Al pie del monte se encuentra la ciudad antigua, los barrios árabes, llenos, aún, de palacetes y casonas de piedra muchas de las cuales están deshabitadas, o están en proceso de ser deshabitadas, o están en malas condiciones. Hice una buena colección de fotos de todo ello. De todos los barrios árabes de Haifa, el más conocido por su traumática historia es el llamado Wadi Salib, ya en la ladera, pero hay otros muchos. Haifa ha pasado a los anales de la historia por el masivo ataque a la población civil palestina hecha por la infantería de la Haganah israelí. Sus ataques masivos propiciaron una huida aterrorizada de la población palestina, a la que nunca después se le ha permitido regresar.
A pesar de todo quedan muchos palestinos en Haifa y el día del Yon Kippur, allí como en otras ciudades israelíes, desafiaron el paro total del país. Paro que incluía el apagón de las televisiones israelíes o el cierre del servicio informativo telefónico. Por supuesto de todos los comercios, industrias, servicios públicos, gasolineras... El puerto de Haifa ese día estaba completamente vacío. Al día siguiente estaba lleno de barcos y se veía todo el movimiento en la bahía. En los barrios árabes se mantenía la actividad. Las tiendecillas estaban abiertas y se podía comprar comida, comer shawarma o conducir. De hecho los únicos coches que circulaban por Haifa lo hacían por los barrios árabes.
Pero el desafío total era el de los niños palestinos, hasta el punto de que Ameer y su mujer Jenan, decían que el 25 de septiembre debía declararse “día de los niños palestinos en Israel”. Por centenares tomaron las calles con sus bicicletas y hacían carreras como locos, mientras que los niños judíos, junto con sus familias, estaban obligados a seguir recluidos en sus casas y guardar ayuno total hasta las 8 de la tarde, donde la costumbre dice que se rompe el ayuno con chocolate (de ahí el nombre del chocolate “after eight”).
Nosotros aprovechamos para hablar de proyectos, ver documentos y hacer algunos planes que puedan impulsar la cooperación con ellos. Es terrible comprobar cómo la asfixia económica está mermando la capacidad de acción de las asociaciones palestinas en Israel. El “cierre” económico no es sólo americano o israelí, sino también de Europa. También aprovechamos para visitar los barrios palestinos abandonados, como el de Wadi Salib, el de la vieja estación y el mismo donde se encuentra el Hospicio donde me alojaba y se suelen alojar las delegaciones, pues está regentado por monjas palestinas.
Impresiona ver en Wadi Salib las enormes arquerías de piedra contemplándote desde la colina con el mutismo o el clamor que despierta el abandono de años. La soledad de esos palacetes cuyos dueños nunca podrán recuperar, y que ahora quieren convertir en el típico “barrio de artistas o de intelectuales”, el arco de piedra quebrado hasta la tierra, la visión del cielo a través de las ventanas por la inexistencia del tejado o los bloques de hormigón cerrando las ventanas y arquerías para impedir su ocupación. Algunas casas producían dolor verlas. En general era una visita dolorosa, pues la historia de estos barrios forma parte de lo más oscuro de la historia del propio estado de Israel y de la complicidad internacional. En el barrio de la estación y en mi barrio, los procesos de desalojo tienen que ver no sólo con la especulación, sino con la limpieza étnica. El mismo proceso siguen los lugares religiosos. En Haifa hay un cementerio musulmán al que hace años las autoridades municipales impiden acceder, ni para visitar, ni para enterrar a nadie. Transcurridos unos años desde que se deja de utilizar se declara zona pública y se destruye. Aún está ahí, pero es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, en uno de mis paseos descubrí un cementerio judío cerca del Hospicio. No sólo estaba cuidado, sino que estaban arreglando los accesos y todo el entorno. La santidad de un lugar es aquí también objeto de apartheid.
Las últimas horas del domingo las dedicamos a visitar unos pueblos drusos que hay en el Monte Carmelo. A apenas unos kilómetros del pueblo palestino no reconocido de Ein Hod, los pueblos drusos florecen con sus mercadillos pintorescos y sus fluidas relaciones con el gobierno israelí. Mientras Ein Hod por su estatus de no reconocido no tiene carretera, aquí hay una buena carretera que los conecta con Haifa a través de un parque natural. Si aquí está permitido construir, en Ein Hod nada se puede hacer, ni escuelas, ni parques, ni centros de salud... Los drusos (palestinos, por supuesto, aunque no lo reconozcan), viven de ser una minoría privilegiada que se separa de la otra – la árabe palestina – a cambio de beneficios de todo tipo. Así, las estadísticas son siempre más favorables a Israel. En sus mercadillos se encontraban productos de todo el mundo, pero especialmente todo tipo de símbolos judíos. Curiosamente, no sé qué tipo de símbolos tiene esta misteriosa religión. Por lo menos, no están a la venta.
Quizás una de las cosas que más me ha rebelado de este viaje la vi en esa visita. En uno de los pueblos drusos se encontraba una especie de vivero de olivos centenarios de los que arrancan de las tierras palestinas para vender en las colonias o en las mansiones de los judíos en Haifa o Tel Aviv. Queda muy bien tener un olivo centenario en el jardín, y sólo se puede conseguir si antes lo has arrancado de los campos palestinos. Durante toda la mañana no hice más que preguntar a Ameer, de dónde vienen, cuántos son, quiénes los compran... y hablaba y hablaba de la rapiña cotidiana terrible a la que no encontraba más razón que la miseria de corazón de esta gente. Una puede acabar por creer que hay alguien que realmente se cree que debe matar para protegerse. Pero arrancar los olivos del corazón de Palestina para las mansiones de los nuevos ricos o restaurantes de moda me resulta difícil de definir si no es como rapiña, rapiña asesina que condena la historia, el pasado, el futuro y el paisaje de Palestina, su vida, sus cosechas, sus medios de supervivencia. Centenares de años generaciones de palestinos han crecido a la sombra de esos olivos que ahora se amontonan en el improvisado “vivero”. Muchos de ellos se secan, pero no importa, para eso los drusos también están trabajando la madera de olivo y hacen tallas, platos, ceniceros...
Me despedí de lejos de Palestina. Mi taxi me llevó hasta la frontera norte de Jordania. Bordeando Cisjordania, apenas divisé el muro de la vergüenza. A lo lejos, Jenín se divisaba como un pueblo blanco en las faldas de la colina. Más cerca, junto a la carretera, las marcas de los tanques se veían en todos los caminos. Eran recientes. A medida que nos aproximábamos a la frontera el tráfico se iba volviendo fluido. Las fronteras son a veces lugares terribles, y éstas lo son, desde luego. Según nos acercábamos a ella sentía “la soledad de la ducha fría”. Sin embargo, no hubo mayor incidente en esta frontera, son bienvenidos los testigos que se marchan.
Un valle lleno de palmeras, unas naves inciertas y retiradas entre sí, una frontera con decenas de controles, un país que se abre al otro lado del valle, y otro que te despide desde las colinas de Jenin, hasta las callejuelas de Jerusalén. Un calor sofocante, y una enorme necesidad de contar que te vas de allí con muchas cosas, con muchos proyectos, con nueva gente en el corazón y con la determinación de no tardar tanto en volver porque nuestra presencia es necesaria. Es una forma de dar alas a sus sueños y fuerza a su futuro.
Viajar sola me ha dado inseguridad – a veces – pero me ha permitido ser observadora privilegiada, y dedicar parte del viaje a la reflexión y a la búsqueda por encima de todo de la fortaleza de esta gente en los mínimos detalles de la vida cotidiana. La vida sigue allí con una determinación de hierro: se sigue construyendo donde se destruye; la gente que cuida un árbol en la puerta de su casa lo hace porque quiere disfrutarlo en el futuro. Por la misma razón se casan, lo celebran, tienen hijos y se cultivan las mejores fresas del mundo. Vuelvo con la maleta llena de papeles; con mi café palestino de Gaza; con dulces y dátiles. Pero sobre todo vuelvo con un plan: en febrero enviamos nueva delegación. Hay otras formas de entrar y hay que seguir yendo. Los mecanismos de humillación de los soldados no deben surtir efectos entre quienes tienen la certeza de que está haciendo lo correcto.
Málaga, 28 de septiembre de 2004
Cristina, Asociación Al-Quds de Málaga de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe
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